지난 포스팅 :  #1.피부노화(Skin Aging)-1.피부의 구조와 기능 & 주름살 왜 생기는가? 

 

 

 - 목차 -

1.     자외선, 그리고 자외선 차단제

2.     SPF, PA, 그리고 water resistant Vs. water proof

3.     자외선 차단제의 성분들

4.     어떻게 발라야 하나

5.     자외선 차단제를 둘러싼 오해

6.     잠재적인 부작용

7.     그럼에도 우리가 차단제를 발라야 하는 이유

 


지난번 피부노화에 대한 첫 번째 포스팅 재미있으셨나요. 오늘은 피부노화 두 번째 테마로 자외선 차단제를 다뤄보고자 합니다. 지난번 글을 보셨다면, 피부노화에 있어 자외선 차단제의 역할이 중요하다는 것을 아셨을 텐데요, 그렇다고 무작정 바르기 보다는 자외선 차단제라는 것이 어떤 건지 알고 바르는 것이 더 좋지 않을까요? 이번 자외선 차단제와 관련된 글은 2부로 나뉘어 연재할 예정입니다. 일단 1부에서는 1~4번까지의 소주제 들에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.

일단 차단제의 중요성을 일깨우는 사례부터 보고 시작하도록 하죠.

http://telling.co.kr/223

링크에 걸린 사례는 물론 극단적인 경우기는 합니다. 따로 사진을 찾는게 귀찮아서 링크로 대신했는데요. 저 사례는 버스기사로 장기간 근무한 운전기사가 얼굴의 한쪽 면에만 주로 태양빛을 받다 보니 생긴 현상입니다. 예전에 저 사진을 처음 접했을 때의 충격이 아직도 생생하네요. 어때요, 자외선 차단제 바르고 싶은 생각이 마구마구 생기시나요?

 

 1. 자외선, 그리고 자외선 차단제


자외선 (Ultraviolet, UV) 이란 무엇일까요? 다들 아시겠지만, 자외선이란 빛의 스펙트럼 상에서 보라색 가시광선의 바깥에 있는 광선을 말합니다. 자외선을 다시 파장대별로 나누어서 UVA, UVB, UVC의 세가지로 구분 할 수 있습니다. 그리고 이들 세 가지 파장은 피부에 조금씩 다른 방식으로 영향을 주지요. 이번 글에서는 UVC에 대해서는 다루지 않을 생각입니다. UVC는 오존층에 의해서 거의 대부분 차단이 되는 파장이기 때문에 피부에 미치는 영향이 미미하기 때문입니다.[각주:1]

반면, UVAUVB는 오존층을 뚫고 지표면까지 도달하여 피부에 손상을 주게 됩니다. 물리적 파장이 다른 만큼 UVAUVB는 성격이 조금 다르고 피부를 투과하는 능력에도 조금 차이가 있어요. UVB(290-320nm)는 주로 표피층(epidermis)까지만 침투하지만(소량은 진피층까지 침투해요), 이들은 직접적으로 세포 내 DNA에 손상을 일으킵니다.[각주:2]

이와 달리, UVA(320-400nm)35~50%dermis층까지 침투한다고 합니다.(1)

때문에, 자외선 차단제를 선택할 시에는 UVB만을 차단하는 제품을 고르는 것 보다는 UVA까지 차단할 수 있는 제품을 선택하는 것이 중요하다고 할 수 있겠습니다. 또한, UVB는 겨울보다 여름에 그 양이 더 증가한다고 알려져 있으나, UVA는 계절에 상관없이 일정한 양이 지표면까지 도달한다고 하니, UVB뿐만 아니라 UVA를 함께 차단하는 제품의 사용이 중요하다고 하겠습니다. 실내 생활을 주로 하기 때문에 자외선의 노출에서 비교적 자유롭다고 여기는 당신, 이점 기억하셔야 해요. UVB는 대부분 창문과 같은 장애물에 의해 차단이 되지만, UVA는 창문을 뚫고 당신의 피부에 도달 할 수 있다는 것을요. 물론, 요새 나오는 제품들은 두 가지 파장을 모두 차단하는 제품들이 대부분 이기는 하지만요(오히려 UVB만을 차단하는 제품을 찾기가 더 어렵죠?).

 

2. SPF, PA, 그리고 Water resistant Vs. Water Proof

그렇다면, 자외선 차단제를 살 때 가장 고려해야 할 사항은 뭘까요? 당연히 SPF지수와 PA지수가 얼마나 되는지를 알아보는 거겠죠. 다들 막연하게 자외선차단지수 정도로만 알고 있는 이들 지수는 정확하게 무엇을 의미하는 것일까요?

SPFSun Protection Factor의 약자로 UVB의 차단정도를 나타내는 단위입니다. 공식으로 나타내면,

로써 나타낼 수 있습니다. 여기서 MED란 최소홍반량 (Minimal Erythma Dose)의 약자인데, 이것은 UVB에 노출된 다음 16~24시간 후에 홍반[각주:3]이 나타나는데 필요한 최소한의 자외선량을 말합니다. 하지만, 우리는 SPF 지수를 곧이 곧대로 받아들여서는 안되요. 이는 SPF를 측정할 때 적용하는 자외선 차단제의 양과 실제 생활에서 적용하는 자외선 차단제의 양 사이에 괴리가 있기 때문입니다. 현재, 미식품의약안전청(FDA)에서 SPF를 측정할 때 사용하는 자외선 차단제의 양은 2mg/㎠입니다.


 


다들 많이 보신 그림이겠지만실제로 권장량을 그대로 바르는 사람들은 거의 없죠? 실제 생활에서 사람들이 한번에 바르는 양은 0.5~1.0 mg/㎠ 정도라고 합니다. 그렇기 때문에, 실제 생활에서 자외선 차단제를 하루에 한번만 바르는 것이 아니라 2~4시간 마다 한번씩 다시 한번 덧발라 주는 습관이 더 중요할 것 같네요.

PA Protection grade of UVA의 약어 입니다. UVA는 피부에 색소침착을 유도하는 중요한 원인으로 작용하는데요, PA UVA의 이러한 성격을 이용하여 측정합니다. 최소지속형즉시흑화량(MPPD, Minimal Persistent Pigment darkening Dose)이란 UVA를 피부에 조사하였을 때, 2~4시간 후에 조사한 영역에 희미한 흑화[각주:4]를 관찰 할 수 있는 것을 말합니다.



 

PA는 위와 같은 공식을 통해서 나타낼 수 있습니다. 숫자로 나타내는 SPF와 달리 한국에서는 PA옆에 +기호를 덧붙여 차단지수를 나타내죠. +의 개수가 많아질수록 UVA 차단 능력이 좋은 제품이겠죠. 덧붙이자면, 미국에선 4-star rating system 이라는 제도를 사용한다고 해요.


<이런 시스템을 사용하는 듯 합니다>


마지막으로, 자외선 차단제의 내수기능에 대해서 살펴볼까 해요. 현재 FDA에서는 물에 저항성이 있는 자외선 차단제를 water-resistantwater-proof 두 가지로 구분하고 있습니다(한국에서는 내수성지속내수성 두 가지로 구분하고 있는 듯 하네요). 물과 접촉 시 어느 정도까지 그 기능을 유지하느냐에 따라 resistantproof를 구분하게 되는데요, 당연히 후자의 경우가 더 우수한 성능을 나타내는 용어입니다. water-resistant의 경우 20분간 물에 노출되는 것을 2번 시행하고도 자외선을 차단하는 효과가 있을 때 사용하는 용어이고, water-proof의 경우 20분간 물에 노출되는 것을 4번 시행하고도 자외선 차단 효과가 지속되는 경우 사용할 수 있는 용어입니다. 하지만, 이것은 실제 생활과는 약간 동떨어진 계산방법이라고 할 수 있는데요, FDA는 물과 접촉 후 수건 등을 이용해 닦아내지 않았을 때를 기준으로 하고 있습니다. 하지만 보통 우리는 물에 들어갔다 나온 뒤 수건 등을 이용해 몸을 말리고 있죠. 때문에 방수성 제품을 사용한다고 할 지라도 물에 들어갔다 나온 뒤에는 다시 자외선 차단제를 덧발라 주어야 최상의 자외선 차단 기능을 기대할 수 있겠죠.

 

3. 자외선 차단제의 성분들

자외선 차단제에는 많은 성분들이 들어있습니다. 그 중 실질적으로 자외선 차단의 기능을 가진 성분들은 무엇이 있을까요? 자외선 차단제의 성분은 크게 무기물 성분과 유기물 성분으로 나눌 수가 있습니다.[각주:5]

현재 FDA에서 자외선 차단기능이 있다고 승인 받은 물질들은 17가지가 있다고 하네요. 그 목록은 아래의 표와 같습니다.

(2)


FDA 승인 자외선 차단 성분

이름

무기물 (Inorganic) 자외선 차단성분

Titanium dioxide

Zinc oxide

유기물 (Organic) UVB 차단성분

PABA (para-aminobenzoic acid)

Padimate O

Octinoxate (octyl methoxycinnamates)

Cinoxate

Octisalate (octyl salicylate)

Homosalate

Trolamine salicylate

Octylocrylene

Ensulizole (phenylbenzimidpheny sulfonic acid)

유기물 (Organic) UVA 차단성분

Oxybenzone

Sulisobenzone

Dioxybenzone

Meradimate (menthyl anthranilate)

Avobenzone

Ecamsule (terephthalydene dicamphor sulfonic acid [Mexoryl SX])


1) 무기물 성분

무기물 자외선 차단성분은 피부에 도달한 자외선을 반사시키거나 산란시켜 피부로의 침투를 방해합니다. 오늘날 주로 쓰이는 성분은 산화아연(Zinc oxide)이산화티타늄(Titanium dioxide)입니다 (표참고). 산화아연은 UVA 차단에 더 효과적이고 이산화티타늄은 UVB를 차단하는데 더 효과적입니다. 하지만 이들 성분들은 빛을 반사시키기 때문에 백탁현상을 일으키는 문제가 있습니다. 자외선 차단제를 발랐을 때, 얼굴이 하얗게 뜨는 것이 이들 성분들에 의한 효과에요.

이러한 백탁 현상은 미용적인 면에서 보았을 때, 선호되지 않는 부작용이기 때문에 이러한 현상을 감소시키고자 위의 두 가지 성분들을 좀 더 작은 사이즈로 만드는 시도들이 이뤄지고 있습니다. 사이즈를 작게 하면 백탁 현상이 감소한다고 해요. 하지만 물질의 사이즈를 작게 만들수록 입자들이 서로 뭉쳐서 자외선 차단의 효과가 떨어지게 되는데요, 이러한 현상을 방지하기 위해서 넣는 물질이 디메치콘(dimethicone) 또는 실리카(silica)입니다. 근처에 썬크림이 있다면 성분을 한번 확인해 보세요. 대개의 썬크림에는 위의 두 가지 무기 성분과 디메치콘이 들어있답니다.

 

2) 유기물 성분

유기물 자외선 차단 성분의 경우, 무기물 성분들이 자외선을 반사 혹은 산란 시키는 것 달리, 자외선을 흡수하여 이것을 열에너지로 바꾸어 줍니다. 이러한 유기물질들은 대개 빛에 약하기 때문에 빛에 노출되어도 안정성을 오래 유지하기 위한 여러 가지 처리들을 하게 됩니다. 보통 자외선 차단제에는 무기물 성분과 유기물 성분이 함께 사용되는데, 이를 통해 시너지 효과를 낼 수 있기 때문입니다. 무기물 성분이 UV를 산란시키고 이로 인해, 유기물 성분에 의한 흡수가 더 증가할 수 있다고 하네요. (3)

 

3) PABA, 주의해야 할 물질

유기물 성분 중, UVB를 매우 효과적으로 차단하는 물질이 PABA 입니다. 1943년에 특허를 얻은 다음부터 자외선 차단제 제품에 광범위하게 사용되었다고 하는데요, 이 성분은 오늘날에는 제한적인 범위 안에서만 사용되고 있다고 하네요. 왜냐하면, 많은 연구를 통해서 PABA의 부작용이 알려졌기 때문인데요, PABA라는 물질에 의해서 접촉성 알레르기가 유발될 수 있다고 합니다. 또한 이 물질은 표피에 있는 각질형성세포(keratinocyte)와 결합하여 세포를 염색하는 효과가 있다고 하네요. 때문에 최근에는 PABA의 구조를 약간 수정하여 그러한 부작용을 개선시킨 padimate O 라는 물질을 대신하여 사용하고 있다고 합니다. 대신 PABA보다는 조금 덜 효과적이라고 하네요.(4) 그러니 민감한 피부를 지니신 분들은 자외선 차단제의 성분을 확인하실 때, 저러한 물질이 있다면 다른 제품을 사용하시는 것을 권장해 드려요.

 


4. 어떻게 발라야 하나

지금까지 자외선 차단제라는 것이 무엇이며, 어떤 성분들이 들어가고, 어떻게 자외선 차단효과를 보이는지 간단하게 짚어보았습니다. 그렇다면 자외선 차단제를 어떻게 바르는 것이 가장 효과적으로 자외선을 차단할 수 있는 방법일까요? 일반적으로 자외선 차단제를 바를 때, 무기성분에 의한 백탁 현상 유기성분에 의한 기름진 느낌은 자외선 차단제의 올바른 적용을 방해하는 요인들 입니다.


AAD (American Academy of Dermatology, 미국 피부과 학회)에서는 규칙적으로 자외선 차단제를 바를 것을 권장합니다. 특히 SPF30  이상의 UVBUVA를 모두 차단하는 제품을 선택하는 것을 추천합니다. 효과를 지속시키기 위해서는 자주 다시 발라줘야 하는데 특히 땀을 흘리거나 수영을 하고 난 직후에 다시 발라주는 것이 중요하다고 합니다. 또한, 오전 10시에서 오후 4시까지는 태양빛이 가장 강렬해지는 시각이죠. 때문에 이 시간에는 되도록 외출을 피하거나, 그렇지 못할 경우 자외선 차단제를 자주, 그리고 많이 사용하는 것이 도움이 될 것입니다. 또한 자외선 차단제의 성분들이 빛에 의해 증발하는 것을 막기 위해서는 차단제를 바르고 바로 나가는 것 보다는 외출 30분전에 발라서 피부에 잘 고정되게 해주는 것이 필요합니다.

 

지금까지 자외선 차단제에 대해 비교적 잘 알려진 내용들에 대해서 정리해 보았습니다. 뭔가 정리가 되는 느낌이신가요? (그래야 하는데...)

일단 오늘은 여기까지 다루려고 합니다. 다음시간에는 나노 사이즈의 원료를 사용한 자외선 차단제와 관련된 오해들과, 차단제의 성분들로 인해 생길 수 있는 부작용들, 하지만 그럼에도 자외선 차단제를 사용하는것이 왜 좋은지에 대해서 알려드리도록 할게요.

2부에서 다시 뵙도록 할게요.

To be continued...

 

다음글 읽으러 가기 #1. 피부노화(Skin Aging) - 2. 자외선 차단제, 알고 바르자 -2부-

 

 

<출처>

1. Kondo, S. (2000) The roles of cytokines in photoaging. Journal of dermatological science 23 Suppl 1, S30-36

2. Sambandan, D. R., and Ratner, D. (2011) Sunscreens: an overview and update. Journal of the American Academy of Dermatology 64, 748-758

3. Lademann J, S. S., Jacobi U, Schaefer H, Pflucker F, Driller H, et al. (2005) synergy effects between organic and inorganic UV filters in sunscreens. J Biomed Opt

4. Mackie, B. S., and Mackie, L. E. (1999) The PABA story. The Australasian journal of dermatology 40, 51-53


  1. 하지만, 오존층이 파괴된 지역에서는 UVC도 여과되지 못하고 지표면까지 도달하겠죠. 다만, 다행스럽게도 오존층을 파괴할 수 있는 물질의 사용을 제한한 다음부터는 오존층이 다시 회복되고 있다고 하니, 이 부분은 크게 신경 쓰지 않아도 괜찮겠네요. [본문으로]
  2. 세포내에서의 DNA의 손상은 매우 중요합니다. 이러한 DNA의 손상이 반복적으로 일어나고 축적되게 되면 노화를 가속화 시키고 심할 경우 암으로 발전하기 까지 합니다. [본문으로]
  3. http://health.naver.com/medical/disease/detail.nhn?diseaseSymptomCode=AC000059&diseaseSymptomTypeCode=AC&selectedTab=detail#con [본문으로]
  4. 말 그대로 피부가 까맣게 되는 현상입니다. [본문으로]
  5. 무기물과 유기물의 차이점은, 구성성분으로 탄소(C)를 포함하느냐 마느냐의 차이입니다. [본문으로]
Posted by 알 수 없는 사용자



들어가는 말

안녕하세요. Team Chatterbox에서 생물담당(응..?)을 맡고 있는 야생형(wildtype)입니다. 앞으로 제가 전달해 드릴 정보는 거의 99% 생물에 대한 제 개인적인 관심사를 다루게 될 예정입니다. 또한, 저는 ‘과학적 글쓰기’에 익숙한 사람이기 때문에, 제가 올리는 연재물들은 모두 이미 발표된 내용에 기반하여 쓰여질 것입니다. 제 글엔 미사여구 라던지, 수사적 표현 이라던지 하는 것이 거의 없기 때문에 어쩌면 투박해 보일 수도 있지만, 담백한 기분으로 읽어주시면 좋겠습니다.

우선, 이번에 팀 블로그를 하면서 가장먼저 연재하려고 하는 주제는 ‘피부노화(Skin Aging)’입니다. 앞으로 한동안, 주름이 왜 생기는지, 주름 생성을 억제할 수 있는 방법, 주름 생성을 촉진 하는 생활 속 요인들 등에 대한 폭넓은 이야기를 다뤄볼까 합니다. 학문적으로 보았을 때 각각의 주제들 자체가, 굉장히 광범위한 내용들이어서 모든 내용을 전달해 드릴 순 없고 최대한 간략하고 이해하기 쉽게 간추려 볼까 합니다.

그리고 시작하기 전 당부의 말을 드리면…저는 사실 피부가 ‘어떻게 늙게되는가?’ 라는 메커니즘적인 측면에 관심이 있어요. 물론 메커니즘을 공부하다보면 ‘예방을 어떻게 해야겠다.’라는 이론적인 측면이 도출되긴 하지만, 저는 ‘있는 주름을 없앤다’ 던지, ‘주름개선에는 어느 회사의 어떤 화장품이 좋다더라’ 와 같은 글을 쓰지는 않습니다. 개인적으로 저도 관심 있긴 하지만 제가 미용업계 종사자나 피부과 전문의는 아니니 저런 내용에 관해서는, “샾 & 피부과 원장님과 상의하세요.”

그럼 시작해 볼까요? 우선, 간단하게 피부라는 것이 어떤 구조를 가진 기관인지에 대해서 살펴보도록 합시다.

 

1) 피부의 구조와 역할

흔히 ‘노화’라는 단어를 들으면 무엇부터 떠오르나요? 개인적인 경험상, 제가 노화를 공부한다고 하였을 때 대개의 사람들은 “나 늙지 않게 좀 해줘” 혹은 “나중에 획기적인 주름개선 화장품 개발하는 거야?” 정도의 반응을 보이더군요. 그래요, 일반적인 사람들에게 있어서 노화라는 현상은 보통 ‘외형적인 늙음’이 제일 먼저 떠오르나 봅니다. 주름진 피부, 피부에 생기는 기미, 검버섯, 탄력을 잃은 피부, 새하얗게 세어버린 머리카락 등 노화에 따르는 부수적인 변화들은 흔히 사람들에게는 부정적으로 인식되고 있죠. 개인적으로, 노화라는 현상을 부정적으로만 바라볼 필요는 없다고 생각하지만, 아직 대다수의 사람들에게 ‘노화란, 피하고 싶지만 피할 수 없는 현상’ 정도로 인식되는 것 같습니다. 맞아요. 우리는 늙는 것으로부터 도망칠 수 없습니다. 하지만, 현재 우리가 이해한 것들에 기초하여 적어도 외형적인 늙음을 지연시킬 수 있다면 어떨까요?

사람들이 다른 사람이 늙었다는 정도를 판단할 때, 가장 많은 영향을 미치는 부분이 어디일까요? 저는 단연 얼굴, 그 중에서도 ‘피부’ 라고 말하고 싶습니다. 보통 우리가 ‘노안이다’ 혹은 ‘동안이다’ 라는 기준이 바로 얼굴 피부의 상태를 보고 판단하게 되는 거잖아요.

피부는 우리 몸의 여러 가지 장기들 중 하나 입니다. 보통 ‘장기’라고 하면 우리 몸 속에 감추어져 있는 내장기관들을 떠올리기 쉽지만, 피부는 눈과 더불어 외부에 노출되어 있는 장기이며(사실상 유일한 장기라고 할 수 있겠네요), 또한 신체 장기들 중 가장 큰 면적을 차지하고 있는 장기이기도 합니다. 산술적으로 나타내었을 때, 성인은 1.6㎡, 어린이는 1.0㎡ 정도의 넓이라고 합니다.

그렇다면, 피부는 신체에서 어떤 기능을 하고 있을까요?

 우선 첫 번째로, 외부 환경으로부터 신체 내부를 보호하는 물리적 보호막으로써 기능합니다. 신체 외부에서 호시탐탐 우리 몸 안으로 침투할 기회만을 엿보고 있는 수 많은 미생물들의 침입을 예방하죠. 또한, 신체의 수분이 빠져나가지 못하게 하는 ‘장벽’으로써 기능합니다. 특히, 이러한 물리적 기능을 수행하는데 가장 중요한 것이 ‘표피’의 ‘각질층’ 이에요.

 

피부의 간단한 구조 그림을 넣어보았습니다(Farage, Miller et al. 2007). 피부는 크게 표피층(epidermis)진피층(dermis)으로 나눌 수 있어요. 각각의 층들은 다시 여러 개의 층으로 구분 가능하지만 일단은 표피와 진피만을 생각하도록 합시다. 이 중, 각질층(stratum corneum)은 표피의 가장 바깥에 존재하는 층(layer)입니다. 흔히 우리가 '때'라고 부르는 것이 바로 각질층의 각질들 입니다. 보통 목욕탕에 가면 각질층을 벗겨내는데 모든 힘을 집중하시는데요, 사실 피부학적으로 보았을 때는 정말 안 좋은 습관이에요. 각질층은 굉장히 얇은 층이기  때문에 스카치테이프를 피부에 여러 차례 붙였다 떼었다 하는 행동만으로도 모두 제거할 수 있습니다. 하지만 이 얇은 층이 미생물의 침입을 억제하고 피부의 수분 손실을 막아주는 천연 보호막 역할을 한다는 사실, 잊지 마세요. 실제로 피부과 선생님들 중에서도 때를 밀지 않으시는 분들이 많이 있고, 저도 때를 밀지 않은지 4~5년정도 되었답니다. 샤워할 때 비누칠 잘 하고, 샤워 후 바디로션 등으로 보습만 잘 관리해 주면 때를 밀지 않아도 각질층이 하얗게 일어나는 것은 예방 할 수 있어요.  

피부가 수행하는 두 번째 기능은, 비타민D의 합성입니다. 사람은 음식물을 통해 비타민D를 얻거나 아니면 햇빛을 통해 피부에서 비타민D를 합성해야만 해요. 신체에서 비타민D의 결핍은 골다공증을 비롯한 여러 질병을 일으킬 수 있어요. 비타민D는 피부에서 일차적으로 생성된 다음 최종적으로 신장으로 가서 우리 몸이 이용 가능한 형태로 바뀌게 됩니다.

그 밖에도, 땀의 배출을 통한 체온조절, 외부의 감각을 인식하는 감각기관으로 기능하고 있고, 또한 오늘의 주제와 밀접한 연관이 있는 사람의 외모를 결정 하는 데에 결정적인 역할을 하고 있죠.

요 몇 년 사이, 한국에서 미의 기준에 ‘동안’이라는 항목이 새롭게 추가되었죠. 각종 동안 대회며, 동안으로 가꾸어 준다는 미용 용품 등, 동안인 것이 외모상 하나의 강점으로 부각되는 시대가 되었습니다. 그렇다면 동안과 노안을 나누는 가장 큰 요인은 무엇일까요? 저는 1) 주름, 2) 피부의 탄력, 3) 트러블의 유무 가 가장 중요한 요인이라고 생각해요. 같은 나이라도 주름이 많고, 탄력이 떨어져있고, 여드름을 비롯한 피부 트러블이 많이 있는 얼굴은 그렇지 않은 사람에 비해 더 나이 들어 보이겠죠? 이러한 요소들 중, ‘주름’에 초점을 맞춰보려 합니다.

 

2) 주름 왜 생기나?

학문적인 영역에서는 피부노화를 크게 ‘내인적 노화(intrinsic aging)’‘외인적 노화(extrinsic aging)’로 나누고 있습니다.[각주:1] 내인적 노화는 세월의 흐름에 따른 자연적인 현상입니다. 반면, 외인적 노화는 피부를 늙게 만드는 모든 외부요인에 의해 촉진되는 노화를 말합니다.  쉽게 말해 자연적인 노화 과정에 일종의 가속페달을 밟는 격이라고나 할까요? 여기에는 공해, 흡연, 스트레스, 알코올 섭취 등이 포함됩니다. 하지만 가장 중요한 것이 ‘자외선’ 입니다. 수많은 논문들에서 말하길 자외선은 전체 얼굴 피부노화의 80%까지 차지한다고 합니다(Uitto 1997). 그래서 흔히 외인적 노화를 일컬어 광노화(photoaging)라고 하기도 한답니다. 즉, 외부요인에 의한 가속화되는 피부노화의 속도를 늦추고 싶다면(특히 주름살) 무엇보다도 자외선의 차단이 가장 중요하다고 할 수 있습니다.

그럼, 피부노화에서 자외선이 왜 그렇게 중요한 것일까요?

피부를 구성하는 성분들 중, 가장 많이 존재하는 성분은 콜라겐(collagen)입니다. 콜라겐은 피부의 구조를 유지시켜 주는 역할을 해요. 주름이 없이 팽팽한 피부는 콜라겐이 잘 생성되면서 콜라겐이 적절한 구조[각주:2] 를 유지하는 피부죠. 반면, 피부에 콜라겐이 부족하고 제대로 구조를 이루지 못하게 되면 주름이 생성되게 됩니다. 그렇다면 합성되는 것만 중요할까요? 아니죠. 기능을 다하거나, 손상 받은 콜라겐을 잘 제거하는 것 역시 매우 중요한 일입니다. 피부의 항상성을 유지하기 위해서-다시 말해 주름 없는 피부를 유지하는 것-는 콜라겐을 생성 하는 것과 분해 하는 것, 이 두 가지 에서 균형을 유지하는 것이 중요합니다. 비유하자면, 균형을 맞추고 있는 시소와 같은 관계라고 할 수 있겠네요. 콜라겐이 너무 많아도 병적인 상태가 되고, 너무 없어도 문제가 되겠죠(예를 들면, 오늘의 주제인 주름과 같은 현상이요).

자외선이 콜라겐의 합성에 미치는 영향에 대한 연구들은 아직 논란이 있는 부분이라 생략하기로 할게요. 반면, 지금까지 알려진 바에 의하면 피부가 자외선을 받으면 콜라겐을 분해하는 역할을 하는 효소의 양이 증가하게 됩니다. 이러한 효소를 MMPs[각주:3] (Matrix MetalloProteases[각주:4])  라고 하며, 이 효소들에 의해 콜라겐 등이 분해된다고 알려져 있어요. (MMPs는 나이가 들면서 자연적으로 그 양이 증가하기도 해요.)

우리가 흔히 말하는 ‘주름 없이 팽팽한’ 피부란, 콜라겐의 생성과 MMPs에 의한 분해가 균형을 이루고 있는 상태라고 할 수 있습니다. 우리가 아직 젊을 때는, 비록 자외선에 의해 MMPs의 발현이 증가하여 콜라겐의 분해가 많이 이뤄진다 하더라도, 그만큼 새로 생성되는 콜라겐의 양이 많기 때문에 주름으로부터 비교적 자유로울 수가 있습니다. 하지만 우리가 나이가 들수록 자외선에 의한 영향이 축적되고 콜라겐 분해가 콜라겐 합성보다 우세해 지는 시점에 도달하게 됩니다. 즉, 피부를 지지하는 구조물 역할을 하는 콜라겐의 절대량이 감소하게 됨으로써 주름이 발생하게 되는 것입니다.

요약하자면, 나이가 많아질수록, 그리고 자외선을 많이 받을수록 피부에서 MMPs의 발현이 증가되고, 이로 인해 콜라겐 분해가 합성보다 우세해지고 그러한 과정이 수십 년에 걸쳐 지속된 결과물로써 주름이 형성된다고 할 수 있습니다.[각주:5]

그렇다면 우리가 피부가 늙는 것을 완전히 막을 수는 없다 할 지라도, 지금까지 읽어본 지식을 통해 최대한 주름발생을 지연시킬 수 있는 방법을 하나 적용할 수 있지 않을까요? 그건 바로 자외선 차단제를 바르는 것 입니다. 태양광에 노출되지 않는 것이 가장 좋지만, 완전히 노출되지 않을 수야 없죠. 때문에 평소에 자외선 차단제를 꼼꼼히 발라주는 습관이 매우 중요합니다. 평소엔 바르지 않다가 놀러 갈 때만 바르는 당신! 기억하세요. 주름이란 어느 순간 느닷없이 찾아오는 불청객이 아님을. 주름은 평소의 생활습관이 누적되어 발생하는 현상이란 것을. 다시 말해, 평소에 얼마나 관심을 가지고 돌보느냐에 따라 10년 20년후 당신의 피부가 주름으로 쪼글쪼글해질지 아니면 동안이시네요 라는 소리를 듣는지 결정된다는 것을요.

모든 의학이 그렇듯, 예방은 치료보다 중요합니다. 주름에 신경을 쓰지 않는다면 모를까, 주름이 생기는 것이 싫다면, 평소에 얼마나 잘 관리해 주느냐가 중요하겠죠. 비록 지금은 노안소리를 듣는 당신일 지라도, 꾸준한 자외선 차단제의 사용과 관리가 10년후 당신을 동안 소리 듣게 만들어줄지 누가 아나요.[각주:6]

 


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<출처>

Farage, M. A., K. W. Miller, et al. (2007). "Structural characteristics of the aging skin: a review." Cutan Ocul Toxicol 26(4): 343-357.
 
Uitto, J. (1997). "Understanding premature skin aging." N Engl J Med 337(20): 1463-1465.



  1. 내인적 노화와 외인적 노화에 의해 생기는 피부노화의 결과물은 서로 다른 양상을 보입니다. 전자가 상대적으로 매끈하고, 창백하며, 미세한 주름과 같은 현상을 나타내는 반면, 후자의 경우는 거칠고, 깊은 주름, 그리고 색소침착과 같은 형태로 나타납니다. [본문으로]
  2. 여기서 ‘구조’라는 말의 의미를 잘 이해하는 것이 중요합니다. 세포에서 분비된 콜라겐들이 적절한 형태로 결합하여야만 제대로 기능을 하게 된답니다. 벽돌을 아무렇게나 쌓아둔다고 집이 되지 않는 것과 마찬가지의 원리에요. 벽돌을 제대로 쌓아야 집으로써 기능할 수 있죠. [본문으로]
  3. 소문자 s는 MMP라는 효소에 여러 가지 종류가 있음을 뜻합니다. 대표적인 MMP들로는 MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-9, MMP-13등이 있어요. 이들 효소는 구조적으로 유사점이 많지만, 하는 역할이 조금씩 다르답니다. 본 글에서는, 굳이 이것들의 종류를 나누는 것은 의미가 없어 보여 하나로 뭉뚱그려 표현했습니다. [본문으로]
  4. 또한 MMP의 의미에 대해 간단히 설명하면, matrix는 피부의 기질을 말합니다. 피부는 세포와 세포가 분비하는 여러 가지 단백질 들로 구성되어 있는데요, 기질은 세포가 세포 밖으로 분비해놓은 물질들, 예를 들면 콜라겐이나 엘라스틴과 같은 구조물들 이라고 생각하면 편하겠네요. 이러한 기질은 보통 단백질들로 구성되어 있고, 조직의 형태를 유지하거나, 세포가 잘 붙어있게 할 수 있는 지지체와 같은 역할을 하기도 합니다. metallo-라는 것은 말 그대로 metal 금속을 뜻합니다. MMP라는 효소가 정상적으로 기능하기 위해서는 반드시 아연이온(Zn2+)이 필요하기 때문에 이런 이름이 붙었답니다. prote- 이것은 protein 즉, 단백질을 말하고, -ase 는 효소라는 의미죠. 다시 말해, protease는 ‘단백질을 분해하는 효소’라는 의미가 됩니다. 정리 하자면, matrix metalloprotease란 ‘기질 단백질을 분해하는 효소’ 정도의 의미가 되겠네요. [본문으로]
  5. 물론, 주름의 원인이 오로지 MMPs증가와 콜라겐 감소만 의한 것은 아닙니다. 하지만, 피부에서 콜라겐이 차지하는 비중을 생각해 보았을 때, 가장 중요한 요소인 것은 사실이죠. 또한, 다른 세부적인 내용을 모두 다루기엔 글의 내용이 너무 복잡해 질 듯 하여, 그 외의 원인들에 대해서는 생략하기로 하였습니다. 기회가 된다면 다시 한번 다뤄보기로 할게요. [본문으로]
  6. 제가 개인적으로 좋아하는 표현인데요. 동안과 노안이라는 것은 결국 상대적인 개념이기 때문에 가능한 표현입니다. 우리가 동안이라고 표현할 때, 본인 연령대의 사람들과 비교했을 때 얼마나 어려 보이는지가 기준이 되죠. [본문으로]
Posted by 알 수 없는 사용자